□ 王长育

前几天，老家三哥打来电话，约我回乡推豆花吃，瞬间勾起我心底绵长的乡愁。人到中年，走遍东西南北，尝过美食无数，最惦念的，依旧是黔北赤水故土农家灶上，那一碗热气腾腾的豆花。

早年的赤水乡村，日子清苦，寻常人家饭桌少见荤腥，那时待客，做一锅豆花，便是乡里人最高礼遇。一碗豆花，盛着邻里乡亲的厚道热忱，成了那段清贫岁月里最温暖的慰藉。

赤水河谷气候温润，雨露充沛，种的绿蓝豆、小黄豆等颗粒饱满，豆香纯正，是制作豆花的上好原料。当地人做豆花，沿用古法，虽然工序繁杂，费时费力，但是却从不肯敷衍。先将干豆子在石磨上干磨一遍，然后筛去豆壳、用山泉水浸泡，待豆仁吸饱水分变软，再放进石磨中细细研磨成浆。

磨豆浆，是体力活，耗时长，也是我童年最鲜活的记忆。一般是母亲坐在磨边添豆，我和三哥推磨。“吱呀、吱呀”的磨声萦绕小院，乳白豆浆缓缓淌入水桶，浆味漫满院子。那时家中人口多，每次总要磨上四五斤豆子才够吃，一磨就是几个小时。

印象中，在青黄不接之时，若是谁家新豆先熟，总会忍不住要去借来尝鲜。你借我几斤新豆，我舀一大碗豆花送你，淳朴的乡情就在一来一往间拉近。有时，新豆还未成熟，用老豆子做豆花，母亲便会去地里摘几把鲜嫩的豆叶回来一同磨，豆浆便裹着清香，做的豆花入口更细嫩、绵软。

磨好的豆浆倒入锅中，用柴火慢慢煮沸，再用细纱布滤浆。儿时的我们总喜欢守在灶台边，翘首以盼母亲在滤好浆后，快些铲起锅底结的那层金黄的豆锅巴，然后争相分食，尽管是满口的焦糊味，但那份简单纯真的快乐，填满了那段难忘的童年时光。

豆浆过滤后，需再次倒入锅内，开始下一道工序——点豆花。点豆花是最见功夫的一步，家里多是父亲掌勺。赤水豆花独一味，贵在用胆水（盐卤）点制。胆水配比、下量快慢，并无成文规定，全凭掌勺人经验。父亲常说，做豆花如做人，最怕心浮气躁，慢工方能出细活。这句朴素老话，道出赤水豆花独特的工艺和本味，更是乡亲踏实诚恳的立身之本。

父亲将胆巴兑水调匀，用锅铲缓缓放入锅中，轻柔搅动。这个过程，急不得，也省不了。众人静静等候，满屋豆香氤氲，待浑白的豆浆慢慢凝结成白嫩棉花团，清亮汁水徐徐析出，豆花便成了形。再用竹筲箕沿锅边至中央轻轻压榨，舀出多余的水，再用刀横、竖划成方块，小火煮沸片刻，这样做出的活水豆花，软嫩鲜滑，盛在碗里满而不溢，吃起来豆香回甘。

赤水豆花的灵魂，一半在制作，一半在蘸水。一勺农家剁生椒，兑上蒜泥、葱花、花椒，如恰逢有木姜菜、香椿叶、折耳根的季节，嫩白的豆花裹满蘸水送入口中，鲜爽麻辣、清冽回甘交织在一起，满口都是黔北农家的烟火气息。

如今赤水河畔旧貌换新颜，曾经清贫的乡村路网通畅、村容秀美，丙安、大同、复兴等千年古镇古韵绵长、烟火味浓，豆花饭馆随处可见。八方游客慕名而来，赏丹霞胜景、尝赤水豆花，吃农家腊肉、筒筒笋等乡土风味，品味黔北山水人文。

一碗小小豆花，早已走出农家饭桌，成为承载地域民俗、助力乡村文旅的特色名片。

岁月流转，生活在变，可赤水人家制作豆花的古法依旧，本味未改，而那一缕悠悠豆花香，依旧萦绕心头，牵动着我对故乡绵长的眷恋。

■ 王长育，贵州省作家协会会员。作品散见《中国文化报》《贵州日报》《遵义日报》等。